oberlicht

УПЛОТНЕНИЕ ОКОННЫХ РАМ

Мне довелось поучаствовать в уплотнении рам по "шведской технологии" в одной из самых известных фирм Москвы.

Как это делалось. Сначала отмечаются места, где рама трет о коробку. Затем эти места проходятся грубой теркой на "болгарке". О том, чтобы зачистить грубую поверхность из-под терки нет и речи. Если,наоборот, ширина притвора слишком велика никто и не думаете её как-то сократить.(В собственных окнах я это сделал строительной пеной).

Также отмечаются места, где рама больше обычного отходит от коробки (искривленная рама), там ставятся пластиковые уплотнительные трубки б`ольшего диаметра. В арсенале мастера трубки разных диаметров. Соответственно, с помощью шарошки расширяется паз ответной планки запора.

Прилив створки тщательно зачищается от старого уплотнителя. Ещё бы, случайный гвоздик может повредить дорогой инструмент. Затем стык прилива и рамы вкруговую проходится пальчиковой фрезой диаметром 3мм. Фреза вращается во фрезере со специальной, повернутой под углом головкой. В получившийся паз вдавливается зазубренный хвостик уплотнителя типа "Р".

Рама ставится на место и поскольку все трущиеся части срезаны порхает, как ласточка, приводя в восторг заказчика.
Пламенем свечи проверяются места проникновения уличного воздуха. Всё. Работа закончена. Пролив стыков стекла с рамой герметиком выполняется по отдельному заказу. Кое-где, щели выравниваются акриловым герметиком.

Если обклеивать, предварительно очищенный периметр рамы, пластиковым уплотнителем профиля "Р", прихватывая местами "гребешок" степлером, эффект будет аналогичен "шведской технологии" (испытано на своих окнах).

Об уплотнении искривленной балконной двери и "сталинских" окон см. раздел "Дефекты..." п.5.

В любом случае за уплотнением надо ухаживать. Не подвергать воздействию краской и раз-два в год протирать силиконовой смазкой или глицерином. И, конечно, пользоваться обоими запорами: верхним и нижним.