oberlicht

КАК КРАСИТЬ РАМКИ И ОКНА (ПРАКТИКА)
Здесь я хочу поделиться своим опытом окраски. Существует масса руководств по этому поводу. Мои рекомендации, как и ранее, нацелены на мелкосерийное производство форточек.
Сначала несколько слов о склейке. Я предпочитал казеиновый клей, который все реже появляется в продаже.
Его просто готовить: в воду комнатной температуры добавляете небольшими порциями порошок. Считается полезным добавить щепотку питьевой соды. Взвесь периодически помешиваете. Приблизительно с течение 20-30 минут, порошок насыщается влагой и превращается в однородную массу. Доводите его до консистенции средней густоты сметаны.
В отличие от синтетических клеев, смазываете лопаточкой обе склеиваемые поверхности шипа и проушины. Соединение достаточно быстро набирает прочность, так, что через полчаса-час смещение поверхностей станет невозможным. Через 5-6 часов заготовленный клей приходит в негодность.
Рамки сбиваются легкими ударами молотка, которым следует бить плашмя. В некоторых случаях приходится пропиливать ручной пилой стыки для ликвидации щелей в соединении. Затем проверяете правильность сборки угольником. Исправление перекоса производите легкими ударами угла рамки длинной диагонали по верстаку.
Выделившийся в стыках клей удаляете, особенно в углах фальцев Если клей засохнет в этих местах его удаление вызовет затруднения.
Для склеивания деталей в «перепиленной» форточки я пользуюсь клеем «Столяр». Обычный водоэмульсионный клей ПВА неводостойкий, поэтому его применять нежелательно.
Что касается различных клеев, советую ознакомиться со статьей Алексея Каверау «Клей, что дарит нам природа…» http://www.d-k-d.ru/book/112/

Покраска рамок.
Заготовленные рамки со вставленными штапиками окончательно обрабатываются шкуркой и средним напильником, снимаются фаски. Натягивается проволока с навешенными на неё проволочными крючками для просушки рамок.

Как я упоминал выше, наиболее подходящей для периодической работы с несколькими десятками рамок является масляно-клеевая шпатлевка. Главным образом, из соображений экономии. Её засохшие остатки разбавляются водой и могут снова использоваться.
По моему опыту, застывшую акриловую шпатлевку, можно возвращать к жизни акриловой грунтовкой.
Шпатлевка наносится оргалитовой пластинкой со всех сторон рамки и вешается на просушку.

На следующий день рамка прошкуривается. Для чего лучше всего использовать эл.мотор с насаженным на него диском с наклеенной среднезернистой на тканевой основе шкуркой, диаметром 200-250мм. Лучше, чтобы шкурка была уже несколько сработана. После чего можно наносить краску.

Выбор краски затруднен их обилием. Для массовых работ употребляйте дешевые краски. Я использовал чаще всего пентафталевую краску «Эмаль ПФ-115». Краска наносится небольшим флейцем и раскатывается маленьким велюровым или меховым валиком (паралоновые валики довольно быстро начинают распадаться на кусочки). Чем тоньше слой краски – тем выше качество. Затем рамки вешаются на просушку.

На следующий день убираются возможные натеки и, при необходимости проводится шлифовка. Операция повторяется.

Через день-два штапики следует снять прочистить и снова установить на место, иначе они прочно приклеятся к рамке. Теперь рамки могут лежать до того момента, когда Вы пожелаете вернуться к ним, чтобы прикрутить петли и вставить стекла.

При установке стекол не забудьте под молоток подложить жестяную пластинку, чтобы не царапать стекло, и иметь под рукой тряпочку для протирки руки, так как гвозди пачкают руки и, соответственно, рамку.

Покраска остальных деталей форточки: брусков и накладных фальцев, проводится аналогично.

Жизнь заставила изобрести самый быстрый, на мой взгляд, способ покраски. Рамка дважды красится водоэмульсионной краской (время просушки 2х30мин). Шлифуется. Затем дважды покрывается нитроэмалью (время просушки 2х20мин). Итого: чуть более 2-х часов.

Не забывайте правило: на поверхность окрашенную нитроэмалью можно класть любую краску, наоборот – нельзя.

Несколько практических советов по окраске оконных рам.
При легкой косметической покраске достаточно после зачистки старых натеков и других небольших дефектов просто дважды покрыть рамы краской, пользуясь велюровыми валиками. При этом краска наносится на валик кисточкой.
Обратите внимание на малярный скотч. Он бывает двух видов: один, после покраски, легко отходит от стекла, другой – приходится отдирать с тем же усилием, что и краску. О качестве скотча надо справиться у продавца.
В продаже существует недешевая немецкая грунтовка, после покрытия которой краска не дает потеков при окраске «стоя».

Для капитальной окраски рамы «с нуля» используется строительный фен, которым нагревают старую краску и снимают её затем притупленными металлическими пластинами (острая стамеска приведет к образованию «рытвин» на дереве). Если стекло не вынимаете, при обработке феном предохраняйте его оргалитовыми пластинами.

Перегоревший фен легко поддается ремонту, путем смены или добавления куска нихромовой спирали. Старайтесь не превышать допустимое время работы фена. Мне не встречались жидкости для снятия старой краски удовлетворительно выполняющие свое предназначение.

Еще раз напоминаю, что при извлечении стекла, залипшего в отдельных местах, безопаснее сорвать стекло с места вертикальными ударами рамой по полу, чем пытаться отжать стекло.

Не пытайтесь снять краску с бетонных откосов. Менее трудоемко покрыть окрашенные откосы грунтовкой, а затем дважды тонкой шпатлевкой типа «FugenFuller». Прошкурите и красьте.




















.